К счастью, прежними остались и солнце, и минералы почвы, и сама лоза.

Какие почвы издавна считались лучшими под виноград? Известно, какие – склоны известняковых гор, широко распространенных вокруг Средиземного моря, на которых лежали так называемые дерново-карбонатные почвы. Это особый тип почв, но в чистом виде его встретить сложно, сегодня они чаще выглядят просто как перемешанные камни известняка. Изначально, до распашки человеком, классическая дерново-карбонатная почва – это достаточно тонкий слой рыхлого материала толщиной всего около 10–40 см, который покоится на залежах каменистого известняка (древнем морском дне из окаменевшего ракушечника) или на залежах мягкого известняка (доломите, меле, которые являются древними морскими или озерными отложениями). Это были почвы очень плодородные, поэтому человек по возможности освоил их тысячи лет назад и все это время распахивал. Тонкий рыхлый слой перемешался с известняковыми камнями, а на склонах гор частично смылся. Сейчас в Европе зачастую дерново-карбонатная почва под виноградником может выглядеть как «распаханная» скала, поскольку состоит почти из одних камней. Лопатой ее не принято копать – вызывают экскаватор для прорывки траншей под саженцы винограда. Тем не менее она по-прежнему продолжает сохранять необычайное плодородие! Полейте – и отдача превзойдет все ожидания, а с удобрением органикой тем более. Она может иметь серый, палевый или красноватый оттенок. Главное – в этих почвах много известняка, очень много. Вот такой состав и любит виноград по своей природе. Виноград не терпит кислых почв, для него лучшая почва с показателем рН = 7–8, т. е. почти нейтральным или слегка щелочным.

Мы видим из рисунка 2, что корням нужно предоставить в обе стороны не менее чем по 2 м оптимального пространства. На кислых почвах требуется внести много известняковой муки (ее обычно применяют для известкования кислых почв, дозы указаны на упаковке, но лучше их несколько увеличить). Чтобы не обременять себя сразу такими объемами работы, сначала достаточно подготовить стартовую площадку – ряд шириной в 1 м. Через год нарастить в обе стороны по метру раскисленной площади. Еще через год снова расширить на метр. Тогда вы будете спокойны за самочувствие своих кустов.

Если начинающий виноградарь не позаботился о раскислении почвы далеко за пределами посадочной ямы, а самым главным считает овладение «легендарными секретами обрезки» виноградной лозы, то он совершает грубую ошибку. В почве с рН = 4–5 обрезка не поможет.

В средней полосе почвы с показателем рН = 4–5 еще считаются благополучными! Есть и более кислые, например, с рН, равным 3,5–4.

Посадка плодовых растений традиционно начинается не с покупки саженцев, а с рытья посадочных ям под них примерно за 3–6 месяцев до дня высадки. А для этого нужно определиться с местом. Увы, виноград сажают не там на участке, где с трудом все-таки удалось найти свободное местечко, но на лучших местах. Эта южная ягода лучше всего удается у того растениевода, кто по прежним наработкам с теплолюбивыми культурами (розами, грушами, арбузами…) умеет выгадывать каждый градус тепла. У такого умельца виноград получится легко. Он сразу узнает самые выигрышные по микроклимату места посадки. И в первую голову его заботит нагрев почвы.

На одном и том же участке места для посадки теплолюбивых растений могут разительно отличаться по своим условиям – одни холодные, другие теплые. Разница в росте и плодоношении на них будет соответствующая. Первый вопрос всегда в случаях затрудненного роста: как прогревается почва, не попали ли корни в теневую зону?