А теперь приступим к более серьезным действиям.

Во-первых, необходимо быть уверенным в аккумуляторе. Если его не подзаряжали 2–3 раза зимой, то может возникнуть необходимость подзарядки. Но может и не возникнуть. Поэтому не торопитесь заряжать, сначала надо попробовать.

А вообще, раз уж затронули этот вопрос, уделим внимание аккумуляторной батарее, в частности ее хранению и обслуживанию. Этот разговор, конечно, более уместен поздней осенью, когда вы, уважаемые «подснежники», ставите автомобили «на прикол». Но не будем откладывать столь важную беседу на конец года.

Интересный феномен: сколько бы ни говорилось о том, что хранить заряженную батарею в тепле вредно, энтузиастов, упорно желающих хранить ее дома, не убавилось. Они явно путают две различные цели: необходимость пуска двигателя (особенно холодного на морозе) и необходимость хранения бездействующей батареи длительное время. На самом деле, тепло ускоряет ход реакций в аккумуляторе, поэтому для пуска холодного мотора лучше подойдет батарея, принесенная из теплого помещения, ибо она способна отдать больший ток. В то же время в тепле ускоряется и саморазряд батареи, коррозия положительных пластин. Значит, длительное хранение заряженной батареи предпочтительней на морозе, а не в уютной квартире. Кстати, исправная, полностью заряженная батарея с электролитом плотностью 1,28 г/см^>3 безболезненно переживает даже 60-градусный мороз. Другое дело, что полузаряженная, а тем более разряженная батарея может на морозе замерзнуть.

Если вы все-таки храните зимой заряженный аккумулятор в тепле, его работоспособность может оставаться на уровне только ценой определенных хлопот, причем не самых приятных. И, кстати, помимо различных проверок плотности, зарядки и прочих «развлечений» существует определенный метод хранения батареи при положительной температуре. Из полностью заряженной аккумуляторной батареи сливают электролит и вместо него заливают 5-процентный раствор борной кислоты (разводить с дистиллированной водой температурой +80 °C). При вводе батареи в действие нужно слить раствор борной кислоты, залить электролит и через некоторое время откорректировать его плотность. Такой метод подходит для сравнительно новых аккумуляторов. В старой батарее при переворачивании выкрашивается активная масса, которая может замкнуть пластины.

Перед началом сезона батарею, даже хранившуюся в благотворной прохладе, лучше подзарядить. Но если зарядным устройством вы так и не обзавелись, можно попробовать завестись и на том заряде, который сумели сохранить. При установке на машину тщательно очистите выводы и зажимы от сульфатных наслоений, промыв раствором питьевой соды. Затем из фетра или войлока толщиной 2–4 мм вырежьте шайбы с внутренним диаметром по размеру штырей батареи и шириной кольца 5 мм. Шайбы нужно надеть на выводные штыри и смочить моторным маслом. Штыри и внутреннюю поверхность наконечников клемм зачистите мелкой шкуркой, наденьте наконечники на штыри, плотно затяните и сверху смажьте консистентной смазкой. Если вдруг забыли, в каком порядке подсоединять клеммы, напомню: сначала «+», потом «-». Не перепутайте!

И еще. Наконечники проводов на выводных штырях не следует слишком сильно затягивать: от этого часть свинца выдавливается между губками наконечника, и его будет трудно снять с конуса, так как не удастся провернуть. Отмечу, что продукты окисления, препятствующие отвертыванию гайки наконечника, легко растворяются в обыкновенной воде – для их удаления достаточно воспользоваться мокрой тряпкой. Вместе с тем учтите, что контакт аккумулятора со стартером и «массой» должен быть очень надежным.