Леску можно покрасить. Две-три столовые ложки чая залить стаканом горячей воды и прокипятить настой в течение трех минут. Положить в горячий раствор 100-метровую бухточку лески и прокипятить ее в течение 10 секунд (не более!). После этого снять с огня и дать раствору постоять одну минуту. Затем операцию с кипячением по 10 секунд проделать еще два раза, после чего леску оставить в растворе на сутки. Она приобретет светло-коричневый оттенок, что сделает ее менее заметной на фоне дна. Но главное – упроченная дубильными веществами она будет служить в 1,5– 2 раза дольше, чем необработанная леска. Такой же цвет дают заварки луковой шелухи и дубовой коры.

Леска будет светло-коричневой, если ее подержать 2—3 часа в растворе марганцовки, а темно-коричневой она станет, если ее пропитать 5%-ным раствором йода, а затем смазать любым жиром.

Чтобы леска получилась зеленой, ее надо подержать в растворе такого состава: 10 капель глицерина и 20 анисовых капель на 0,5 литра воды.

Сделать леску зеленой можно и таким способом. Молодую наиболее зеленую траву мелко нарезать, залить водой и прокипятить в течение 5 минут. Затем дать настою немножко остыть и добавить в него соли из расчета одна чайная ложка на стакан воды. Бухточку (не шпульку) лески опустить в отвар на 30 секунд, вынуть и повторить процедуру несколько раз. Окрашенную леску промывают холодной водой и просушивают.

Лески хорошо воспринимают анилиновые красители для хлопчатобумажной ткани.

«Пунктирной» леску делают так: широкую бухточку опускают в раствор красителя частями, чередуя покрашенные участки со светлыми или участками другого оттенка.

К сказанному надо добавить, что на синтетическую леску влияет солнечный свет: от долгого пребывания на солнце она теряет свои свойства, а порой и вовсе разрушается. Поэтому для длительного хранения ее надо держать в темном месте в ящике, в непрозрачном мешке и т. п. А еще лучше – снять леску с удилища, смотать в кольцо-бухточку, в двух-трех местах перевязать эту бухточку ниткой, положить в стеклянную банку, залив растительным маслом, и плотно закрыть крышкой. При таком хранении леска долго не теряет своей эластичности и прочности.

Чтобы сделать снасть около крючка и приманки менее заметной, а также для того, чтобы предохранить основную леску от обрыва при задевах или очень сильном сопротивлении взявшей приманку рыбы, к рабочему концу лески (тот, что уходит в воду), как правило, подвязывается поводок. Это та же леска, но меньшего сечения, чем основная. Его толщина зависит от способа лова и размера рыбы, а также от толщины основной лески. Опытные рыболовы стремятся к наименьшей толщине поводка. Но он должен быть обязательно соразмерен со всей снастью. Нельзя, скажем, ставить очень тонкий поводок, если крючок большого размера, а основная леска в несколько раз толще.

Длина поводка также зависит от способа лова. На поплавочной удочке наиболее практичными считаются поводки длиной 20—25 см и толщиной на 0,10—0,12 мм меньше основной лески.

На леску диаметром 0,12—0,17 мм, предназначенную для ловли мелкой рыбы, поводок обычно не ставится.

Как и основную леску, поводок полезно покрасить в подходящий для условий лова цвет.

Чтобы забросить крючок с насадкой в облюбованное место и чтобы они быстрее оказались в слое воды, где обитает рыба, на рабочий конец лески ставится грузило.

Простейшее грузило – это свинцовая дробина. Им оснащают самые легкие удочки. Крепить дробину на леске можно одним из двух способов. Первый. Дробина разрезается до половины. В этот разрез вставляется леска и плоскогубцами зажимается. На леске такой груз держится крепко «наглухо», но при надобности сменить его приходится отрезать куски лесы. Второй. Иглой или очень тонким (зубоврачебным) сверлышком в дробине проделывают сквозное отверстие. В него вставляют леску, а к ее концу привязывают поводок. Узел крепления лески с поводком будет ограничивать «сползание» груза вниз, а клюнувшая рыба, потянув насадку, не почувствует сопротивления груза, так как леска будет свободно скользить по его отверстию. Отсюда и название такого рода грузил – «скользящие».