С тех пор келья, где это произошло, как и икона, называется «Достойно есть». Самый же образ был перенесен в Протатский Свято-Успенский соборный храм Кареи, в алтарь на горнее место.

Это в греческой традиции – называть корабль именем Богородичной иконы. Названия многих суденышек в греческих заливах и на островах начинаются со слов «святой»: «Святой Николай», «Святой Георгий», «Святой Димитрий». Для греков это привычное дело, в русле их мировоззрения…

Места вокруг пристани Уранополи были земельной и имущественной собственностью афонского монастыря Ватопед. От тех времен осталась башня XIV века, ныне выглядящая как декорация, а когда-то охранявшая монастырские владения. Потом, в 1920 – 1930-е годы, здесь располагалась деревня беженцев из Малой Азии, в последнее время побережье «перепонки» между вторым и третьим «пальцами» – Ситонией и Афоном активно осваивается курортным бизнесом.

Ранним утром воздух чист и прозрачен. Лишь вдалеке по горизонту стелется солнечная дымка. Кораблик резво бежит по бирюзовой глади Эгейского моря. На верхнюю палубу, где в основном сосредоточены возбужденные паломники, поднимается тощий старик и торгует посохами-«аглицами» – неизменным дорожным атрибутом афонских странников. На ореховых, кленовых и каштановых палках с загогулинами нанесены полосы, кресты, спирали. Все эти символы имеют отношение к жизни Христа. Хоть с «фирменным» посохом, хоть с просто подобранной в лесу палкой – без них на Афоне и шагу нельзя ступить.

Продавец посохов

Кто не сможет получить разрешение на посещение Афонской земли, можно совершить обзорную экскурсию вокруг Святой горы. Круиз предполагает осмотр (с моря на расстоянии не менее 500 м) юго-западного и, в отдельных случаях, северо-восточного побережий теократического православного «государства в государстве» Афон. Морское путешествие обычно начинается с маленькой пристани на втором «пальце» полуострова Халкидики и продолжается вдоль западного склона горы Афон. У туристов есть возможность увидеть большинство обителей с византийскими храмами.

– Калимэра, – приветствовали мы что монахов, что гражданских на пароме, идущем от Уранополи до Дафны.

– Калимэра, – отвечали нам, улыбаясь, что греки, что русские. Приветливость в этих Богом облагодетельствованных местах вошла в привычку.

…На обрывистом берегу стали появляться первые пристани и монастыри. Прибрежный ландшафт производил суровое впечатление, не было заметно обычных для этих средиземноморских мест широких пляжей. Ощущение усиливалось и тем, что многие строения пребывали в запущенном состоянии. Проплыв около двух часов на пароме, мы уже начали волноваться: не пропустить бы русскую обитель – Свято-Пантелеимонов монастырь.

Среди сугубо мужской компании нам ответили:

– Не проплывете мимо – зеленые купола увидите за много километров.

Узнав, что нам сходить через одну остановку, поспешили к трапу теплохода.

Как нас примет Афонская земля, что преподнесет, какие подарит встречи? Говорят, что просто так сюда не попадают. Какой рубеж в жизни каждого отметит это путешествие? Может, поэтический дар С.Н. Дмитриева, нашего издательского руководителя, ответит на поставленные вопросы?

Невольно вспомнились книжные и интернет-свидетельства. В частности, про одного паломника и его безуспешных попытках сойти на святую землю. Как будто непреодолимая стена стояла между ним и Афоном, словно грехи не пускали… То ли легенда, то ли быль…

На Афоне встречается немало путешествующей братии, но паломников больше. Греческое «паломник» в буквальном переводе означает «поклонник», а в русском языке такое его наименование связано с обычаем приносить из Святой земли пальмовую ветвь. В Древней Руси паломниками назывались странники, приносившие из Палестины пальмовые ветви – паломы. По окончании путешествия служился особый молебен, и на алтарь местного храма возлагалась принесенная из дальних стран сувенирная ветвь.