Для семьи из шести человек достаточный объем водонапорного бака – 180 л, если нет ванны, и 300 л, если ванна имеется. В дачном доме, предназначенном для сезонного проживания, вполне можно обойтись душевой кабиной. В этом случае нагрузка на перекрытия уменьшится, а строительство удешевится.

Простейший вариант водонапорного бака – металлическая бочка.

Изнутри и снаружи металл должен быть покрыт антикоррозийными составами, иначе вода из кранов будет ржавой. Бак монтируется на металлическом поддоне, предназначенном для защиты перекрытия от возможных протечек. В поддоне устраивается дренажное отверстие, к которому подключается водосливная труба (в нее попадают излишки воды). В верхней и нижней частях водонапорного бака располагаются переливная и спускная трубы. Заполнение бака водой осуществляется через подающую трубу, а поступление воды в краны – через отводящую трубу. Чаще всего вода в водонапорный бак подается насосом, поэтому требуется установка системы для регулировки уровня воды в баке.

Однако начинают устройство автономного водоснабжения отнюдь не с монтажа водонапорного бака на чердаке, а с оборудования колодца. Если у вас маленький участок, то здесь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от здания и не менее 10–20 м от выгребных ям, канализационных труб, компостных куч. Эти нормативы следует соблюдать не только из соображений необходимости оформления документов на источник водоснабжения, но и беспокоясь о собственном здоровье и здоровье членов семьи.

Пытаясь сэкономить на строительстве колодца, не забывайте, что в данном случае недопустимо использовать строительные материалы, бывшие в употреблении. Ведь вода – это ваше здоровье.

Наиболее часто устраивают шахтные колодцы. Они изготавливаются из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича, бетонных блоков, дерева (надводную часть в этом случае выполняют из сосны, подводную – из дуба, вяза, ольхи). Лучшими считаются шахтные колодцы из железобетонных колец, как наиболее прочные, долговечные и простые в монтаже (разумеется, при наличии соответствующего оборудования и техники). При установке стен колодца из плитнякового камня, кирпича или бетонных блоков для укрепления используются арматурные стержни диаметром 10-150 мм, размещаемые в горизонтальных швах кладки. Дно колодца засыпают 20-сантиметровым слоем гравия или щебня.

Колодец углубляют настолько, чтобы приток воды был достаточным для обеспечения требуемого расхода. При этом в колодце должен сохраняться постоянный слой воды не менее 1 м.

Для подачи воды в водонапорный бак используются механические центробежные насосы, устанавливаемые прямо в колодце. В этих целях над водяным зеркалом (расстояние от воды 2–4 м) оборудуется специальная площадка (выполняется из дерева), на которой и располагается насос.

В доме, предназначенном для постоянного проживания, следует предусмотреть утепление шахтного колодца вместе с насосом, иначе при отрицательных температурах в насосе может замерзать вода. Для этого над колодцем строится утепленная будка.

Если на участке грунтовые воды залегают достаточно глубоко, а водопотребление планируется относительно небольшое, то сооружают трубчатые колодцы – забивные или буровые.

Забивные колодцы используются при залегании грунтовых вод на глубине до 4–6 м (рис. 1.1). Они продаются комплектами и устанавливаются либо в пробуренную скважину, либо простой забивкой. Когда грунтовые воды находятся глубже, устраивают