2. Затем вношу в лунку 1 чайную ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля, присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в нее (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка).
3. Накрываю сверху прозрачной пленкой и поверх плотным лутрасилом. Пленка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил дает дополнительное тепло.
4. Когда появляются всходы, убираю пленку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под пленкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться.
5. При появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.
На заметку
В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных, как и у перцев, очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься. Однако если огурцы легко переносят пересадку в юном возрасте и чем старше рассада, тем болезненнее для нее этот процесс, то у перца, как раз наоборот – в младенчестве он очень плохо переносит пересадку, но чем старше становится, тем это для него легче.
6. Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечевку под каждым листом. Затем подвязать бечевку на горизонтальную перекладину под коньком теплицы. Бечевка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.
7. Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать все, что зарождается в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая полноценного урожая.
8. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить – необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.
9. Во время всего роста и развития огурца у него постоянно появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на каждой плети окажется два листа и вырастет два плода. Если этого не делать, то побеги образуют настоящие заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений, особенно при дождливой погоде или повышенной влажности воздуха (как это постоянно бывает на Северо-Западе).
10. Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной перекладины, стебель надо через нее перекинуть и направить вниз. Для этого его надо свободно привязать к той его части, которая находится под перекладиной. С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило, растение начинает плодоносить букетом.