При изготовлении бетонной плитки своими руками можно декорировать ее как угодно. Например, взять лист бумаги, налепить на него с помощью клея разноцветные обломки любых материалов, подложить его под форму и залить бетоном. Когда состав застынет, удалить бумагу теплой водой, а противоположную верхнюю сторону отделать сухим цементом, который забьет все мелкие трещины, увеличив прочность плитки и ее стойкость к пониженным температурам.

При наличии у садовой дорожки изгибов ее можно выполнить из монолитного бетона, но без опалубки здесь тоже не обойтись. По контуру предполагаемой траектории дорожки выкапывают траншею глубиной около 14–20 см, в которой 8–12 см выделяют на слой щебня и 6–8 см – на слой бетона, и шириной на 20 см больше предполагаемой ширины покрытия (по 10 см с каждой стороны). Дно траншеи тщательно трамбуют, затем подготавливают так называемые маяки, т. е. деревянные колышки длиной 4 см и диаметром 3 см, заостряют их и вбивают в землю в траншее. Выполняют это сначала с одного края, чтобы верхние части колышков находились вровень с поверхностью земли. С противоположного края втыкают колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.

Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей ширине слоя бетона, и закрепляют их в опалубке.

Настала пора укладывать бетонный состав (толщина слоя для пешеходных дорожек – по минимуму, а для подъездных – по максимуму), распределяя его в опалубке лопатой во все стороны так, чтобы не оставалось воздушных карманов, – это крайне важно. Однако чрезмерных усилий для раскидывания раствора прилагать не следует. Поверхность бетонного слоя обязана возвышаться над верхом опалубки на 10–20 мм.

Затем нужно утрамбовать бетон – на этой стадии помощник будет весьма кстати. Трамбовка выглядит следующим образом: массивную доску толщиной около 50 мм кладут поперек опалубки, берутся за ее концы и равномерно перемещаются вдоль дорожки, трамбуя бетон резкими движениями вверх-вниз, а потом скользящим движением удаляя за опалубку выступивший излишек бетона. Появившиеся полости заполняют бетоном и повторяют операцию. Бетон подготавливают порциями, поэтому бетонирование дорожки является циклическим процессом (рис. 13).

Рис. 13. Бетонирование дорожки

Оставшаяся после трамбовки бетонная поверхность довольно невзрачна, поэтому при желании покрытие следует украсить, что требует некоторых навыков.

Эстетические особенности дорожки зависят от предпочтений садовода, однако в плане безопасности мокрая или заледеневшая шероховатая поверхность лучше, чем гладкая. Когда бетонная поверхность дорожки немного подсохнет, можно разнообразить ее унылый вид каким-нибудь узором или рисунком. Надо сказать, что в этом деле использование различных бытовых предметов может дать неожиданные результаты, например оттиски консервной банки или шифера выглядят очень интересно.

Чистая утрамбованная бетонная поверхность вполне достаточна для дорожки, выполняющей строго функциональную (и ограниченную) роль в саду, при этом небрежная отделка только испортит ее. Рифленую поверхность можно получить, если провести по бетону щеткой с металлической щетиной, несильно надавливая на нее и держа под острым углом, причем полосы должны быть ориентированы поперек дорожки. Гладкую поверхность получают затиранием немного застывшего бетона с помощью мастерка. Можно вообще разрисовать поверхность палочкой и достичь любого визуального эффекта, однако это способно оказаться достаточно утомительным занятием.