ДЛЯ СПРАВКИ
Травяное удобрение готовится предельно просто: масса травы набивается доверху в емкость и заливается водой, в нее добавляется немного любого азотного удобрения, например, столовая ложка карбамида или полстакана жидких гуматов, для ускорения процесса (хотя можно и без азота). Можно накрыть крышкой для ослабления запаха, можно также перемешивать раствор раз в день. Готовность – по запаху и пузырению: готовый раствор должен напоминать силосный навоз или свежую навозную жижу. При хорошей погоде вы уже через две недели, пока посевы будут всходить, получите отличную жидкую подкормку. Объяснение этого процесса состоит в том, что весной или осенью корневища и розетки сорняков содержат множество питательных веществ и при сбраживании (ферментации) они частично распадаются и выпускают азот и калий в раствор. Отработанную траву используют в качестве мульчи или относят на компост, а если дело происходит осенью, то ее правомерно сразу напрямую вкапывать в землю как обычный навоз.
Вывод
В условиях брожения внутри бочки отсутствует кислород (его весь на начальной стадии расходуют микроорганизмы), потому там гибнут семена всех сорняков. В этом преимущество использования травы для травяного удобрения, нежели для прямого компостирования, при котором семена сохраняются.
Взгляд почвоведа
Если вы желаете быстро превратить дерн в удобрение, заложите в бочку или ванну вместо травы полосы дерна (не забудьте азотное удобрение): это то же самое, получится такое же по питательности травяное удобрение, точнее, земля, пропитанная этим удобрением. Без кислорода корневища прокиснут за неделю и погибнут. Погибнут и все семена сорняков, попавшие в дерн за долгие годы, а их там очень много. Вынув массу, ее можно использовать для окучивания декоративных и овощных растений либо вкапывать как обычное органическое удобрение вокруг кустов и деревьев или же на грядки. Либо, наконец, возвращать на прежнее место. Это хороший способ понемногу, не спеша, осваивать задерненные уголки своего сада. Для этого нужно лишь подготовить емкости (вместо одной крупной бочки подойдет батарея из 20-литровых строительных бадей из-под краски), а также дежурный флакончик жидких гуматов.
Вторая часть нашей работы с сорняками – это умение легко поддерживать созданный порядок. Навык, который шлифуется годами. Здесь тоже есть свои тактические приемы. Перечислим их.
1. Молодой куст сорняка, которому около 2—3-х недель (он уже со спеющими семенами в этом возрасте), предпочтительнее подсекать тяпкой не одним, а двумя ударами: первый удар отсекает листву от корневой шейки, второй – корневую шейку от корней. Так поражаются поросль злаков, подорожника, манжетки, лютика ползучего, мокрицы и других сорняков без длинных корневищ.
2. Отсечь розетку, или узел кущения, от основного корневища – это продуктивно и на корневищных сорняках: так наносится весомый урон одуванчику, сныти, бодяку полевому. Без точки роста сорняк уже не тот, не причиняет того вреда, не объедает сильно наши посадки. Так мы даем сами себе фору, чтобы потом нанести следующие удары и ослабить корневища еще сильнее. Если вы уже чувствуете организм растения по опыту с садовыми растениями, то знаете, что ни одно растение не выдержит постоянной рубки на куски. Чем чаще рубить, тем скорее будет его истощение и гибель.
3. Чем шире лезвие тяпки, тем быстрее очищается поверхность от сорняков, но для этого ее следует держать в рыхлом состоянии и не затягивать с рыхлением, не допускать сильного отрастания травы.