Фото 2.2.1. Штакетник из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций. Секции собраны и закреплены, но на дерево еще не нанесено защитное атмосферостойкое покрытие

Фото 2.2.2. Секции забора из штакетника можно изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется, «на коленке»

Фото 2.2.3. Можно, конечно, обработать дерево одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий на завершающей стадии изготовления изгороди, но лучше это сделать до сборки деталей в одно целое

Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией. Таков пример изготовления штакетника с деревянными столбами (фото 2.2.4–2.2.15). Здесь также пролеты забора можно просто прикрепить внахлест изнутри к столбам или же горизонтальные прожилины, на которые прикрепляют штакетины, врезать в них, что прочнее, да и выглядеть забор будет красивее. Для этого на столбах в заранее размеченных местах производят два параллельных пропила по размерам концов прожилин, а затем, например, стамеской и молотком удаляют между ними древесину.

Фото 2.2.4. Такой забор прост, лаконичен и в то же время не лишен своего шарма

Фото 2.2.5. Фурнитура ворот (навесы и запор) функциональна и практична. Карты петель, прикрепляемые к створке, должны быть длинными

Фото 2.2.6. Врезать в столбы прожилины секций забора несколько сложнее, чем просто прибить их внахлест. Однако такое крепление прочнее, да и забор выглядит лучше. Для врезки необходимо сделать в столбах два пропила глубиной 25 мм

Фото 2.2.7. На угловых опорах пазы нужно выбрать только наполовину ширины столба. В этом случае удобен электролобзик, под основание которого, чтобы выдержать требуемую глубину резания, подкладывают доску

Фото 2.2.10. Первый столб устанавливают в яму и выверяют уровнем по вертикали. Все столбы должны быть одинаковой высоты. Для проверки достаточно приложить уровень к рейке, уложенной по верху двух соседних столбов

Фото 2.2.8. Уложив на козлы, столб надежно закрепляют. Для этого подойдут любые столярные струбцины. Промежутки между пропилами традиционно вырубают стамеской

Фото 2.2.11. При засыпке ямы с установленным в ней столбом нужно вначале подсыпать щебень, а лишь потом грунт. Засыпку утрамбовывают

Фото 2.2.9. Столбы для забора пропитывают антисептиком, а перед установкой в ямы их еще и окрашивают масляной краской, обеспечивающей дереву дополнительную защиту

Фото 2.2.12. Пролеты забора также красят масляной краской до их установки. Когда краска высохнет, просто вставляют пролеты в пазы столбов и крепят шурупами. Предварительно в прожилинах сверлят и раззенковывают отверстия под шурупы

Фото 2.2.13. Длинные карты петель лучше прикрепить шурупами с шестигранными головками, под которые сверлят отверстия ∅5 мм. Шурупы ввертывают ключом «на 10». Это можно сделать, например, с помощью воротка с «трещеткой»

Фото 2.2.14. Навесы петель с осью привинчивают шурупами к столбу ворот на нужной высоте. При этом следят, чтобы не было перекоса петель

Фото 2.2.15. Запор со щеколдой и «собачкой» прикрепляют в зависимости от того, в какую сторону будут открываться ворота

Красят забор в данном случае масляной краской без предварительной грунтовки поверхности, причем элементы забора и столбы следует красить отдельно, еще до установки.

Наиболее трудоемкая часть работ – рытье ям под столбы. Столбы выставляют на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Прикрепить секции забора к подготовленным и врытым в землю столбам – дело незамысловатое. Для этого их вставляют в пазы на столбах и привинчивают шурупами. Ворота можно навесить на любую сторону, в зависимости от того, как удобнее будет ими пользоваться. Соответственно приделывают и запоры. Чтобы украсить вход на участок при столь незатейливой ограде, у ворот можно поставить арку (фото 2.2.16).