Рекомендуются также следующие корневые подкормки.

Подкормки во время цветения: в 10-ведерную бочку (100 л) разводят 0,5 л жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 200 г нитрофоски. Хорошо размешать и полить из расчета 1 л раствора на 1 растение.

Существует и народный рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко рубленных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешать. Через неделю получите хорошую подкормку. Перед подкормкой раствор перемешивают, неплохо раствор процедить, и поливают по 1 л на растение.

Подкормка во время плодоношения: Первый состав. В бочку (100 л) выливают 0,5 ведра кашицеобразного птичьего помета и высыпают 150 г (3 пакетика по 50 г) «Агриколы для томата, перца и баклажана», заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение. Или добавляют в бочку емкостью 100 л 10 ст. ложек жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» и 5 ст. ложек нитрофоски, хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают 1 ведро коровяка или 0,5 л стимулятора роста «Корнерост», высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2.

Внекорневые подкормки проводят каждые 2 недели: в 10 л воды разводят стимулятор роста «Энерген» (в 5 л разводят 1 капсулу) или препарат «Бутон» (10 г на 8 л воды) или «Агрикола Аква от пожелтения листьев» (2 ст. ложки на 8 л воды). Все вышеперечисленные растворы при опрыскивании чередуют. Это дает наиболее эффективный результат. Опрыскивают по растениям в любой период роста и развития (до цветения, в период бутонизации, в период цветения и в период плодоношения).

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2-3 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. Или по мере роста растений формируют, так как вначале у перца развивается главный стебель, и лишь после 11-12-го листа (в зависимости от гибрида и условий освещенности) без прищипки появляется 2-4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного побега, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок; если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, то есть будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).

При хранении в сухом теплом помещении через 25-30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленых плодов оставшиеся на кусте завязи начинают быстро расти. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2– 3 ст. ложки «Агриколы Вегета» и по 1 ч. ложке нитрофоски и мочевины.